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中国人吃馄饨的历史，据说可以追溯到汉代，至今已有2000多年，甚至比吃饺子的历史还要早。关于馄饨的来历，倒是有点“混沌”。宋程大昌《演繁露》：“世言馄饨，是虏中浑沌氏为之。”浑沌氏生于何代？虏又是何方神圣？语焉不详。又有人说，馄饨“像浑沌不正”的天象，那就更不靠谱啦。已经无法考证，到底是谁最早发明了这种用面皮裹上肉馅，煮熟后连汤食之的食物。可以肯定的是，这种吃食一经出现，就很快流行起来，成为一种普罗大众的小吃。南北朝时，《颜氏家训》就有“今之馄饨，形如偃月，天下通食”的说法。除了文学的记载外，新疆出土的唐代墓葬文物中，也发现了四只馄饨和一只饺子被放在木碗中的遗迹，形状和现在的馄饨与饺子相同。馄饨的花名很多，以馄饨、云吞、抄手三种最为流行。其实，广东人叫云吞，四川人叫抄手，这些叫法，大约是从吃相上着眼。云吞者，如云吞日月，形容吃馄饨连汤带水一起吃下是极形象的；抄手者，汤中有辣椒，吃起来如冬围炉火，袖起双手，唇触碗边，不必用筷箸，亦不必执羹匙，就可风卷残云。我的家乡——天津，极重视早餐，大多习惯把早餐说成早点。馄饨，就是天津人最重要、最平常的早点。这也与天津建城立市，开埠通商的历史有关。作为水旱码头，卖苦力、玩杠棒的多，耍把式卖艺的多。九河汇聚，货物集散，盐碱荒滩难以养农，开店经商却能发财。无论是一大早就进城赶集的农民，还是天不亮就跑街送货的伙计，早上的这顿饭都显得非常重要。无论是吃一套煎饼馃子，还是要上几个新烙的芝麻烧饼，来一碗热汤热水的馄饨都是必不可少的，既经济又能“抗饿”“挨时候”，又可解一上午的干渴，吃起来还不费多少时间。天津人把馄饨和云吞分得很清楚，馅大的叫云吞，如同一个肉丸。馅小的叫馄饨，面皮上抹一点水馅。曾有俗话说，“富户吃云吞，穷汉喝馄饨”，这一吃一喝，就分出了人间的三六九等和浓郁的商业都会气息。当粤语之风盛行的时候，天津的大街小巷所有的早点摊，全部舶来云吞这个名字，所以云吞和馄饨早已经不分彼此了，通通称作云吞，而且是用特别纯正的天津话。反而是到了洋风习习的上海，大家倒是都叫馄饨。这曾经叫我纳闷了很久。到底哪个城市更市民一点呢？馄饨、云吞、抄手，究竟哪个好吃？那得看做工。首先是汤，特别讲究。汤要高汤，锅要砂锅。汤又分排骨汤、鸡汤、海鲜汤多种。馅也讲究，鸡肉、猪肉、牛羊肉均可，五花肥瘦，搭配得当，剁成肉糜，佐以葱姜。面皮薄而筋，切为方形或大小头的梯形，裹馅后捏制或者卷制而成。下汤锅煮熟后，碗里再加入碎海米、小虾皮、香菜（又名芫荽）、紫菜、冬菜、芝麻香油、精盐等调味料。煮馄饨不用大锅，而讲究用小砂锅，一份一锅，一锅只煮十只馄饨，依各人习惯口味，在汤里或卧或飞一只鸡蛋，则是更具津门特色的鸡蛋馄饨。吃时，或加胡椒、醋、辣椒，都堪称是佳肴美味。就事论事的话，我爱上海人认可的馄饨。《同治都门纪略》咏馄饨曰：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。汤清润物休嫌淡，咽来方知滋味长。”确实如此。好的馄饨，外形就像一顶护士的帽子，有棱有角，非常精神，软而不烂，凝而不黏，有咬劲，富光鲜。上海小馄饨，也是妙馔。我喜欢小馄饨，特别是那种上海人称“柴爿馄饨”的。那是一种骨子里就透着暧昧的食物。深夜，灯光昏暗的弄堂里，蒸汽腾腾的馄饨摊子，沁人心脾的味道，身穿华丽旗袍的摩登女子，神情愁苦的西装男子……好了，《花样年华》已经演绎的够好了，不用我过多的言语。不要小看这么一拿一捏，五根手指软硬劲不同，用力的角度也有别，弄不好，吃上去就是一团僵格格的面粉。做馄饨最让人烦恼的是盘算馄饨皮和馅的比例，而更麻烦的在于包时每张皮子下馅儿多少是否精准。前紧后松，或前松后紧，都是不易的常态。有的人对此道拙于心计，先是一路风平浪静，临近尾声则波澜突起，不是以馅适皮，就是以皮适馅，于是，本来阵容整饬的行列里，无端出现了若干“肥佬”或“瘪三”。我于烹饪，可谓“身无长技”，唯独包馄饨，称得上计算得当，主要是大小适度，整齐划一，挺拔饱满，有型有款。这个“独门绝技”，在家里允推第一，当仁不让。不论是从前还是如今，家里做馄饨，母亲做好馅料，轻易不假他人之手，一定要等我回家“共襄盛举”。从前没有细想，今天写文章，才觉得馄饨不仅是街头小吃更是有家庭感的食物。
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