提示：本文共有 2844 个字，阅读大概需要 6 分钟。
本文乃作者寒寒讲文化原创，未经允许请勿转载，图片来源于网络，如侵权请联系删除，谢谢
关于中国古代上衣下裳、东发右衽的基本形制在上文已经说到，但上层社会各阶层的衣冠和饰物则要复杂得多，其目的既不是为了美观，也不是为了实用，而是服从“天人合一”的观念，“以通神明之德，以类万物之情”，形成了与天象、卦象、自然物象相应的形制。正如《周易》中所说：“《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”“制器者尚其象”，即指圣人创制器物推崇卦象，黄帝、尧、舜制定衣与裳之制，就是“盖取诸乾坤”得上天下地、上阳下阴之象。因此，衣上而裳下，衣尊而裳卑。这种观念至上的服饰形制主要有哪些呢？
中国古代上衣下裳
一是以服饰为“通神明之德"的载体，形制像天之象。上衣下裳已在上文说到，不但形制像天地乾坤，色彩也是如此。因为“天玄地黄”，所以帝王之服曾是玄衣黄裳[351。又因为天尊地卑，衣可以用“正色”，裳须用“间色"，又有“玄衣獯(黑中带红的颜色)裳"之说。与天象相关的观念还以天数“十二”体现在服饰中。古代星象家发现，月亮盈亏以十二次为一个周期，也是谷熟一季的周期，所以一年为十二个月。他们又将太阳一昼夜方位变化的时间历程分为十二等分，称为“十二时”。“十二”就成了“天之大数"，与之相应的服饰既有与天相应之意。如深衣，是一种衣裳相连属的袍式服装，是贵族的常服、平民的礼服。但衣裳之间是拼缝的，以区别上下。下裳又由六幅各裁为二，合缝为十二幅，这不仅可以使腰部有收缝，也与“天之大数”相合。 再如冕冠，冕的前部有十二旒(也有人认为前后皆有旒)，每旒十二寸，各有十二玉，也是“天数”的象征。
冕冠
古制天子的冕有六种，即所谓“六冕”;后妃的礼祭服也有六种，即所谓“六服”。这里的“六”， 也是一个“圣数”。“六”的神圣蕴涵可以上溯到尧的传说时代。当尧在舜的太庙接受册命时，他“肆类于上帝，里于六宗，望于山川，遍于群神”1361。其中所说的“里于六宗"，就是祭祀六神，但这确指哪六种神却没有流传下来，各说不一。而天子的种种事物往往用“六制(如车用六马、军队有六军)”就成了定规。同时，中国古老的方位观念从“四方”逐步发展到天、地、四方的“六合”观，也就是把平面空间的四方观念和纵向空间的天、地、人综合为一个有着“天人合一”意味的三维六面的立体宇宙。因此，对天子来说，只要沿用“六制”，就能保证制度的完善和道德的完善。结果，官职有六卿、玉有六瑞、官衙有六省、六部等。以上两方面都决定了帝后服饰以“六”位数的神圣意义。
后妃的礼祭服
此外，还有九、五、七等数，也与卦爻或卦象有关，在此不再赘述。二是以服饰为“类万物之情”的载体，形制象征自然界万物。自然界万物都是天之所赐，服饰形制与自然物相像，则有与天一体之意。据《周易系辞下》所说，伏羲创制八卦，就是观天象、地理以及自然现象和万物以后才总结出来的。服饰形制模仿自然物比八卦符号要具体得多。如深衣的袂宽度与衣长相同，一般达古尺二尺二寸，帝王的达古尺三尺三寸，袖口(祛)收缩，袂就像一个圆形大口袋。圆形本已有与天的形状相似之意。但《礼记.深衣》郑注又说：“谓胡下也.胡下下垂日胡”。
深衣
胡是动物颌下下垂的皮。 可见，古代服装宽大的袖子有仿动物胡的意思。而另外一些仿自然动物的形制，可能是先有服饰，后人再加穿凿，不一定是创造形制的初衷。如《后汉书.舆服志》说：圣……见鸟兽有冠、角、颜、胡之制，遂作冠、冤、缨、蕤以为首饰。缨是结冠的丝织物，蕤是缨结颌下多余部分下垂的装饰，本是实用的服饰附件。《后汉书》中的说法充分反映了“类万物之情”的观念，但很难作为考证的依据。“反姑父是"的继承观“反古复始”就是不忘本，因为“万物本乎天，人本乎祖”，所以祭天和祭祖就是社会生活中的大事。
中国的敬祖、祭祖源于氏族社会的生殖崇拜。从母系社会到父系社会，又从女阴崇拜转向男根崇拜和男性先祖崇拜，到先秦时期已完善为宗教仪式和祭服制度。对天的崇拜与祖先崇拜的内涵基本是相同的。祭天祭祖的思想内涵就是通过祭祀而不忘本。“天下之礼，致反始……致反始，以厚其本也。”“筑为官室，设为宗桃，以别亲疏远迩，教民反古复始，不忘其由所生也。”391这些祭天祭祖的礼仪，包含了相应的礼祭服制度，因此，按照祖宗的法制使用合乎身份的祭服，也就成了不忘本的一种表现。所以《孝经.卿大夫》：节即说“非先王之法服不敢服”。“先王”指周文王，“ 法服”指合乎礼制的服饰。这种上纲上线的强烈限制，形成了十分顽固的保守思想。它一方面力图原样继承西周的服饰制度，一方面遏制了人们求新求变的任何企望。
古代服饰
中国古代服饰复古、保守的一面是十分显着的。当秦始皇代周而立，并自称皇帝之后，他并没有继承周代的“六冕"制度，祭祀礼服仅有玄冕(六冕中级别最低的黑色冕冠)和构玄(上衣下裳都为黑色)。所灭六国君王之冠都赐给臣下，缴获六国君主的马车都作自己的副车。虽然他用黑冕、黑衣，黑裳是水德王尚黑的缘故，但这种不合祖制的服制仍然受到后代史官和文人的抨击。如《后汉书.舆服制》说：秦以战国接天子位，灭去理学，郊祀之服，皆以构玄。
元代马端临在《文献通考》中说：秦出西戎，不习礼文之事，而其立意大概欲是今非古，尊已而卑人，故秦灭六国之后，获其君之冠则以侍人，获其君之车，则以为副车，又乌能参考损益以复先王车旗之礼。与秦相反，西汉自武帝“ 独尊儒术"后念念不忘恢复先王服制，但直至西汉亡也未能重建六冕制度。到东汉的第二个皇帝明帝在永平二年(公元59年)，即周朝灭亡300年后，顽固地重建了六冕制度，使这种制度一直延续到明代灭亡。仅此两例，足以说明反古复始思想的根深蒂固。中国古代不但旗帜鲜明地主张继承西周服制，同时，又以谴责“奇装异服”大力遏制创新。
西周服制
在《礼记.王制》中既有“四诛”之说，其中包括“作淫声、衣服、奇技、奇器以疑众，杀"，其严厉程度可想而知。在各朝各代，不合礼制的服饰称为“服妖”，被视为人事变乱的不样之兆。历代禁止伏妖的记载很多，受谴责者不但有贵族子弟，也有王侯将相。这些记载多见于史书的《五行志》中。有关东汉大将军梁冀家中妇女作愁眉啼妆、堕马髯、折腰步、龋齿笑，京城妇女多仿效的一段记述，常被服装史引为“流行”之例。
其实，《后汉书.舆服志》将其列为“服妖”之列，因为梁冀专断朝政20年，延熹二年被迫自杀，又抄家灭族，所有的妇女新妆都被看成是不祥之兆。以上两方面的钳制，使中国古代服装历史像一条缓缓流动的长河，虽然也在变化，但与今天时装的日新月异相比，真是有天壤之别。然而，从古代的衣冠到现代的时装，中间必然有一个逐渐演变的中间环节。这一演变从清代晚期悄悄地随着西方文化的东进而发生，至辛亥革命而成为公开的行动。但是，中国服装真正与现代世界同步，是直到20世纪80年代才实现的。从辛亥革命到1949年，可以说是中国服饰的转型期。
参考资料《中国服饰艺术论》《服饰研究基础》《文明的轮回 中国服饰文化的历程
看到此处说明本文对你还是有帮助的，关于“中国古代传统文化 服饰文化研究 服饰的裁体”留言是大家的经验之谈相信也会对你有益，推荐继续阅读下面的相关内容，与本文相关度极高！
