提示：本文共有 1840 个字，阅读大概需要 4 分钟。
只有到了湖南常德，才能体会湖南人暴躁的脾气，常德的男人粗旷、豪放，这和常德的饮食文化有着分不开的关系，尤其是牛肉粉。常德人的一天从早上唆一碗热气腾腾吱溜嫩滑的米粉开始。肥厚白嫩的米粉，铺上一层红烧牛肉浇头，舀上半勺牛肉牛骨熬制的汤头，再佐以辣椒末，一碗香辣地道的常德牛肉粉便扑鼻而来。“油头滑脑”的米粉根根分明，轻轻叼住轻轻一吸，它便乖乖地溜进口中。食客“哧溜哧溜”的吸纳声和畅快淋漓的赞叹声此起彼伏，让过往行人也情不自禁舌畔生津，恨不得冲进粉馆来上一碗。尤其是在冬天，湘西北冬天的早晨阴冷潮湿，一碗米粉唆得人鼻尖沁出毛毛汗，僵冷的四肢暖起来，连心情也变得明朗。
津市牛肉米粉
一位今年70多岁的当地老先生说，他祖上三代世居在常德城内高山街斜对面的水星楼巷口。直到今天，他仍然清晰地记得儿时记忆中的米粉香。“1959年，我正在读初中，从水星楼走到三中的上学路上要经过老西门，隔着老远就能闻见牛肉香，那个香味真是，让你不吃也想吃。”上世纪四五十年代，常德城里有两个地方，行人经过常会垂涎三尺，一个是大西门内的黄宪记清真粉馆，另一个是东门外的黄珍记清真粉馆，浓浓的牛肉香味驱使行人“闻香下马、知味停车”。老先生告诉我们，那时候的饭店诚实厚道，当天店中的牛肉是在哪一家回民家中屠宰的，当天用的湿米粉是在哪一家作坊中制作的，都写着清清楚楚明明白白，不像现在用一些注水的牛肉，用一些不新鲜的米粉。
制作米粉的雕像
流淌在老常德人舌尖上的米粉古已有之。常德地处西洞庭湖滨，两大支流沅江和澧水在此汇入，自古既是盛产稻米的“鱼米之乡”，也是水患频发之地。相传古时常德百姓为逃水患时不饿肚子，模拟中原面条将大米磨成粉浆，蒸煮制成熟片后切成条状晒干，形似现在的扁形米粉，逃荒时煮食充饥。这便是常德米粉的雏形。后来清朝雍正年间实行“改土归流”政策，一大批回民来到了常德，洪水泛滥时，值守在水星楼的回族士兵见到古城墙上避水栖身的人用扁平米粉充饥，就热情地传授制作圆形米线的技术。制出来的米粉顺顺滑滑，出锅后不再浸水，口味始终保持大米的原汁原味。圆形米粉便从此在常德地区流行开来，时至今日，正宗的常德米粉都是圆的，扁的则称为米面。
刘聋子粉馆中麻辣牛肉浇头的米粉
至于常德米粉何以与牛肉成为绝配，还得从水星楼下的水星巷说起。当年水星巷内有一家樊姓回族人开设的“赣南德”牛肉食品店，加工牛肉干、牛肉松后剩下许多碎牛肉、碎牛筋和原汁牛肉汤。聪明的米粉摊贩买走这些碎料，作为米粉的“浇头”，用大黄钵盛着在早市上售卖，称为“钵钵粉”。从此以后，回民兄弟们纷纷将熟制的牛肉与圆细的米粉搭配组合成牛肉米粉。到民国初年，常德人吃牛肉米粉已经成为一种生活习惯。
一家人都在吃炖粉乐呵呵
而真正让常德牛肉粉声名远播的，还属津市“刘聋子”。津市是常德下辖县级市，“津”指渡口，因古津市地处澧水九条支流汇合处，夹湘西古风，混九水泥沙，过往的船舟商旅在这里设立埠市，津市因而得名。《津市志·名店》记载：“刘聋子”，原名刘松生，生于清光绪二十一年，幼年患中耳炎，导致耳背。民国二十七年，日机轰炸常德，刘松生从常德逃到津市姐姐家避难。他最开始在大街上用挑子卖米粉，后来从当地回民那里学得一手极具特色的牛肉烹饪手艺，逐渐打响了津市“刘聋子”牛肉粉的名头。刘松生烹饪的牛肉炖熟后切成薄片却不散架，据说这是因为刘松生挑牛肉时对肉质极为讲究，杀牛时牛往一边倒下，他只要上半边，下半边则不要，因为里面的血可能没放干净。
老板娘亲自掌勺炒制麻辣牛肉浇头
解放后，“刘聋子”继续经营他的牛肉粉馆。直到1956年公私合营，粉馆收归集体所有，“刘聋子”一下子从老板变成了大师傅。改革开放后，许多公私合营的企业垮了，其中也包括显赫一时的“刘聋子”粉馆。“我家老头子在‘刘聋子’连续拿了两年50块钱的月工资。”在无线电厂工作的张春芳说，她一个月能拿300多块。“‘刘聋子’破产后，员工只能自行找出路。”1991年，黄承余出来开米粉店，打的是清真粉馆的招牌。“当时不知道附近的菜市场马上要搬迁，开张不过3天，就一下子没了客流。后来黄承余在清炖牛肉的基础上，研制出麻辣牛肉和红烧牛肉浇头，并创造性地推出炖粉。他说：“直到1995年，饮食副食品公司的经理找到我，要我重新把‘刘聋子’这块牌子立起来。”
徒弟在窗口等着端粉给顾客
经历了重重坎坷现在“刘聋子”牛肉粉馆名声终于在全国传播开来。我们既需要遵循一些传统的工艺，也需要对传统的工艺加以改良，才能够更好的发展，黄老板如实的对我说道。
看到此处说明本文对你还是有帮助的，关于“常德刘聋子米粉 带起一方水土的文化 不一样的传奇与故事”留言是大家的经验之谈相信也会对你有益，推荐继续阅读下面的相关内容，与本文相关度极高！
